Wann ist eine Entwässerungsrinne im Außenbereich notwendig?

Überall dort, wo befestigte Flächen anfallen und Regenwasser nicht versickern kann, brauchen Sie eine gezielte Entwässerung. Typische Einsatzorte sind:

• Einfahrten und Garagenvorplätze
• Terrassen und Hofeinfahrten
• Übergänge zwischen Haus und Außenfläche (Schwellen)
• Gefällesituationen, bei denen Wasser in Richtung Gebäude fließt

Entwässerungsrinnen aus Kunststoff sind für den Außenbereich besonders geeignet: Sie sind frostbeständig, korrosionsresistent und kostengünstig. Für stark befahrene Flächen (Pkw-Einfahrten) empfiehlt sich eine Rinne der Lastklasse C 250 oder höher.

Planung: Das müssen Sie vorher klären

Bevor Sie eine Entwässerungsrinne verlegen, klären Sie folgende Punkte:

• Wohin fließt das abgeführte Wasser? – Anschluss an Kanalisation oder Versickerungsanlage
• Welche Länge brauchen Sie? – Messen Sie die zu entwässernde Strecke aus
• Welche Lastklasse? – Fußgänger: A 15, Pkw: C 250, Lkw: D 400
• Tiefe des Untergrunds: Frost im Winter kann die Rinne anheben, wenn sie zu flach sitzt

Schritt 1: Graben ausheben

Markieren Sie die Rinnentrasse mit Schnur und heben Sie den Graben aus. Die Grabentiefe ergibt sich aus der Rinnenhöhe plus ca. 10–15 cm für das Betonbett. Bei einer typischen Außenbereichsrinne beträgt die Einbauhöhe 8–12 cm zuzüglich Betonbett also insgesamt ca. 20–25 cm.

Wichtig: Planen Sie ein Längsgefälle von mindestens 0,5 % in Richtung des Ablaufs ein, damit das Wasser selbstständig fließt und sich kein Schmutz absetzt.

Schritt 2: Betonbett herstellen

Füllen Sie den Graben mit einem ca. 10 cm hohen Magerbeton-Bett (ca. C 12/15). Glätten Sie die Oberfläche mit einer Richtlatte und sorgen Sie für das geplante Gefälle. Das Betonbett verhindert, dass die Rinne durch Bodenbewegungen aufschwimmt oder sich absenkt.

Lassen Sie den Beton ca. 24 Stunden ansteifen, bevor Sie die Rinne einsetzen.

Schritt 3: Rinne setzen und ausrichten

Setzen Sie die Rinnenelemente Stück für Stück ein und verbinden Sie sie mit den beiliegenden Kupplungsmuffen. Prüfen Sie das Gefälle mit der Wasserwaage. Die Oberkante der Rinne sollte ca. 3–5 mm unter dem umgebenden Pflasterbelag liegen, damit das Wasser sicher einfließt.

Am Ende der Rinnenstrecke setzen Sie ein Endstück mit Ablauföffnung, das an das Abwasserrohr angeschlossen wird. Alternativ können Sie Ablaufelemente in die Mitte der Strecke einbauen.

Schritt 4: Einbetonieren und Verfugen

Sobald die Rinne korrekt ausgerichtet ist, gießen Sie die seitlichen Hohlräume mit Beton aus. Achten Sie darauf, dass kein Beton in die Rinne gelangt – decken Sie sie dafür während des Betonierens ab.

Nach dem Aushärten (mindestens 48 Stunden) können Sie das Pflaster rings um die Rinne verlegen. Verfugen Sie den Spalt zwischen Rinne und Pflaster mit Fugensand oder Polymerfugen-material.

Schritt 5: Rost einsetzen und fertigstellen

Setzen Sie den passenden Rost ein. Für den Außenbereich empfehlen sich Maschenrost oder Schlitzrost aus verzinktem Stahl oder Gusseisen. Der Rost muss einrastsicher sitzen, damit er nicht durch Befahren verrutscht.

Führen Sie abschließend einen Wassertest durch: Gießen Sie Wasser auf die entwässernde Fläche und beobachten Sie, ob es zügig in die Rinne und dann vollständig in den Ablauf fließt.

Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden

• Kein Gefälle: Die Rinne muss mindestens 0,5 % Gefälle haben – ohne das bleibt Wasser stehen
• Falsche Lastklasse: Auf Pkw-Einfahrten nur Rinnen ab C 250 verwenden
• Kein Betonbett: Ohne Betonbett sinkt die Rinne im Laufe der Zeit ab
• Nicht abgedeckt beim Betonieren: Beton in der Rinne verstopft den Abfluss

Fazit

Eine fachgerecht verlegte Entwässerungsrinne schützt Ihren Außenbereich zuverlässig vor Staunässe und Frostschäden. Mit der richtigen Planung, einem stabilen Betonbett und dem passenden Gefälle ist der Einbau auch für Heimwerker gut machbar.

Suchen Sie eine robuste Entwässerungsrinne für den Außenbereich? Bei MCH-Rinnen finden Sie Rinnen und Zubehör für jeden Einsatzbereich.

Warum brauche ich eine Rinne in der Auffahrt?

• Wassereintritt in die Garage bei intensivem Regen – feuchter Boden, Schimmel
• Eisbildung im Winter – stehendes Wasser friert und macht die Auffahrt rutschig
• Unterspülung des Belags – Wasser unterwäscht das Pflasterbett
• Schlammablagerungen nach Regen – insbesondere wenn die Auffahrt an Gartenbereiche grenzt

Belastungsklasse: Das Wichtigste für die Auffahrt

• Mindestens Belastungsklasse B 125 (bis 12,5 t) – Pflicht für jede Auffahrt mit PKW-Verkehr
• Klasse A 15 reicht nur für Fußgängerbereiche – nicht für Fahrzeuge geeignet
• Klasse C 250 für gelegentliche Lieferfahrzeuge und Wohnmobile sinnvoll

MCH-Auffahrtrinnen aus Kunststoff mit Gusseisenrost sind in Klasse B 125 erhältlich und für alle üblichen PKW-Auffahrten dauerhaft belastbar.

Wo kommt die Rinne hin?

Der beste Einbauort ist direkt vor dem Garagentor – quer zur Fahrtrichtung. Hier sammelt sich das gesamte Wasser der Auffahrt. Weitere sinnvolle Positionen: Am Übergang Straße–Auffahrt und entlang einer Hauswand.

Schritt-für-Schritt Einbau

• Pflasterreihen aufnehmen und Graben ausheben (Rinnenhöhe + 15 cm Betonbett)
• Betonunterlage (C12/15) mind. 10 cm einbringen, Gefälle 0,5–1 % zum Ablauf
• Rinnenstücke auf frischen Beton setzen, Oberkante Rost = Oberkante Pflaster
• Seitlich mit Beton ummanteln (mind. 10 cm), 24 h aushärten lassen
• Pflaster wieder einbauen, Funktion mit Wasser prüfen

Abfluss: Wohin mit dem Wasser?

• Versickerungsrigole: Ideal bei durchlässigem Untergrund – kein Kanalanschluss nötig
• Regenwasserkanal: Anschluss ans öffentliche Netz – in manchen Gemeinden genehmigungspflichtig
• Regenwassertonne / Zisterne: Wasser für Gartenbewässerung nutzen

Kosten

Fazit

Eine Entwässerungsrinne in der Auffahrt schützt Garage und Belag vor Wasserschäden. Entscheidend: Belastungsklasse B 125 für PKW, Einbau vor dem Garagentor und ein solides Betonbett. MCH-Auffahrtrinnen sind modular – in beliebiger Länge kombinierbar, B 125 geprüft und langlebig.

Wofür brauche ich eine Gartenrinne?

Gartenrinnen entwässern befestigte Außenflächen, die kein natürliches Gefälle zur Versickerung haben:

• Einfahrten und Zufahrten vor dem Garagentor – verhindert Wassereintritt in die Garage
• Terrassen und Hauseingänge – leitet Regenwasser weg vom Haus und der Haustür
• Gartenwege und Pflasterflächen – schützt den Belag vor Unterspülung
• Übergang Haus–Außenbereich – schützt die Gebäudeaußenwand vor Spritzwasser

Welche Gartenrinne ist die richtige?

Gartenrinnen gibt es in verschiedenen Materialien und Belastungsklassen:

Material: Kunststoff vs. Beton vs. Edelstahl

• Kunststoff (PVC/PP): Leicht, günstig, korrosionsfrei – ideal für Gartenwege, Terrassen und Einfahrten mit normaler Belastung. MCH-Kunststoffrinnen sind langlebig und UV-beständig.
• Beton: Schwer und stabil – für starken Fahrzeugverkehr (Klasse C/D). Aufwendiger in der Verlegung, teurer in der Anschaffung.
• Edelstahl: Design-Option für sichtbare Bereiche, teuer, pflegeleicht.

Belastungsklassen nach EN 1433

Für private Einfahrten und Gartenbereiche ist Klasse B 125 in der Regel ausreichend. MCH-Kunststoffrinnen mit Gusseisenrost sind in Klasse A 15 und B 125 erhältlich.

Schritt-für-Schritt: Gartenrinne verlegen

Schritt 1: Planung und Materialbedarf

• Verlaufslinie der Rinne markieren – in der Regel quer zur Entwässerungsrichtung (z. B. vor dem Garagentor)
• Länge messen und Rinnenstücke in Standardlängen einplanen (meist 0,5 m oder 1 m je Element)
• Ablaufpunkt festlegen: Wo soll das Wasser hin? Anschluss an Schacht, Versickerungsgrube oder Kanal?
• Rinnenstücke + 1× Ablaufbogen oder Endkappe + Schraubrost einplanen

Schritt 2: Graben ausheben

• Graben ca. 10–15 cm breiter als die Rinne ausheben
• Tiefe: Rinnenhöhe + 10–15 cm Betonbett + ggf. Schotter-Tragschicht
• Gefälle von mindestens 0,5 % in Richtung Ablauf einplanen (0,5 cm pro Meter)
• Sohlbereich verdichten

Schritt 3: Betonunterlage herstellen

Eine stabile Betonunterlage ist das A und O für eine dauerhaft funktionierende Rinne:

• Magerbeton (C12/15) mind. 10 cm dick einbringen und abziehen
• Gefälle beim Betonieren bereits einarbeiten
• Frischen Beton kurz ansteifen lassen, bis er noch formbar aber nicht mehr fließfähig ist

Schritt 4: Rinne einsetzen und ausrichten

• Rinnenstücke auf den frischen Beton setzen und in Längsrichtung ausrichten
• Oberkante Rinnenrost = Oberkante Belag – die Rinne muss bündig mit dem Pflaster oder Asphalt abschließen
• Rost temporär entfernen (Schmutz-Schutz) und Rinnenstücke gegeneinander verdichten
• Verbindungen zwischen den Rinnenelementen auf Dichtigkeit überprüfen
• Endelement mit Ablaufanschluss oder Endkappe versehen

Schritt 5: Seitlich einbetonieren

• Rinne seitlich mit Beton ummanteln – mindestens 10 cm Betondeckung auf jeder Seite
• Beton gut verdichten (Rüttler oder sorgfältiges Schichten)
• Oberkante der Rinnenwand muss frei bleiben – Rost muss weiterhin herausnehmbar sein
• Mindestens 24 Stunden aushärten lassen, bevor die Randbereiche mit Pflaster verschlossen werden

Schritt 6: Anschluss und Abschluss

• Abflussrohr vom Rinnensumpf zum Ablaufsystem anschließen (KG-Rohr DN110 empfohlen)
• Pflaster oder Belag bündig an die Rinne heranführen – kein Abstand, keine Lücken
• Rost einlegen und Funktion mit Wasserschlauch prüfen: Läuft alles sauber ab?

Typische Fehler beim Verlegen

• Kein oder zu wenig Gefälle: Wasser läuft nicht selbständig zum Ablauf – stehendes Wasser und Ablagerungen
• Betonbett zu dünn: Die Rinne kann sich setzen und Risse entstehen
• Rost zu hoch: Die Rinne steht über den Belag hinaus – Stolpergefahr und optisch unschön
• Kein Sumpf/Schlammeimer: Ohne Schmutzfang verstopft der Anschluss schnell – auf Modelle mit integriertem Schlammeimer achten

Gartenrinne reinigen und pflegen

Eine Gartenrinne im Außenbereich sammelt Laub, Sand und Schmutz. Regelmäßige Pflege erhält die Ablaufleistung:

• Rost 2–4× pro Jahr herausnehmen und reinigen
• Rinnenkörper mit Wasserschlauch ausspülen
• Schlammeimer leeren – vor allem nach Herbst und Starkregen
• Auf Haarrisse oder Absenkungen achten – frühzeitig reparieren

Fazit: Gartenrinne richtig verlegen zahlt sich aus

Eine korrekt verlegte Gartenrinne hält Jahrzehnte und schützt zuverlässig vor Wasserschäden. Mit einem stabilen Betonbett, dem richtigen Gefälle und einer MCH-Rinne in der passenden Belastungsklasse haben Sie dauerhaft Ruhe vor stehendem Wasser auf Ihren Außenflächen.

Eine Terrassenrinne sorgt dafür, dass Regenwasser kontrolliert abfließt und sich keine Pfützen auf der Terrasse bilden. Richtig verlegt schützt sie Haus und Boden vor Wasserschäden — und hält die Terrasse auch nach starkem Regen sicher begehbar. Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie eine Terrassenrinne selbst verlegen.

Planung: Wo kommt die Rinne hin?

Vor dem Kauf müssen zwei Fragen beantwortet werden: Wo sammelt sich das Wasser, und wohin soll es abfließen?

• Hauswand: Eine Rinne direkt an der Hauswand schützt das Fundament vor eindringendem Wasser — besonders wichtig bei ebenerdig liegenden Terrassen
• Terrassenkante: Eine Rinne an der Außenkante leitet Wasser in den Garten oder die Kanalisation
• Terrassenmitte: Bei sehr großen Flächen kann eine zentrale Rinne das Gefälle auf beiden Seiten nutzen

Wichtig: Die Terrasse braucht ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Rinne hin. Das bedeutet: Pro Meter Länge fällt der Boden um 1,5–2 cm ab.

Das richtige Material wählen

Für Außenbereiche gibt es zwei bewährte Materialien:

• Kunststoff (PVC/PP): Leicht, günstig, frost- und UV-beständig — ideal für private Terrassen mit normaler Belastung
• Edelstahl: Robust, langlebig, pflegeleicht — empfohlen für stark beanspruchte Bereiche wie Einfahrten oder gewerbliche Terrassen

Für die meisten Hausgarten-Terrassen ist eine Kunststoffrinne mit Edelstahlrost die beste Kombination aus Preis und Qualität.

Terrassenrinne verlegen — Schritt für Schritt

1. Graben ausheben

Markieren Sie die Rinnenlinie und heben Sie einen Graben aus. Die Tiefe hängt vom Rinnenmodell ab — planen Sie zusätzlich ein Kiesbett von 10–15 cm als Unterbau ein. Die Breite sollte beidseitig ca. 5 cm breiter als die Rinne sein, um sie ausrichten zu können.

2. Unterbau vorbereiten

Füllen Sie den Graben mit verdichtetem Schotter oder Kies auf. Der Untergrund muss tragfähig und frostfrei liegen — bei Frosttiefe in Deutschland mindestens 80 cm unter der Geländeoberkante. Für private Terrassen ohne Fahrzeugverkehr genügen oft 15–20 cm Schotterbett.

3. Rinne einsetzen und ausrichten

Setzen Sie die Rinne auf den verdichteten Untergrund. Richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus — sowohl quer (Rinne muss waagerecht liegen) als auch längs (leichtes Gefälle zum Ablaufpunkt hin, ca. 0,5 %).

Bei langen Rinnen mehrere Rinnensegmente aneinanderreihen und mit den mitgelieferten Kupplungen verbinden. Das Ende verschließen Sie mit einem Endstopfen, den Ablaufpunkt mit einem passenden Ablaufstutzen.

4. Rinne betonieren oder verfüllen

Füllen Sie die Rinne mit dem Abdeckrost auf, um sie vor dem Einbetonieren zu stabilisieren. Dann Magerbeton (C8/10) seitlich und unter die Rinne gießen. Der Beton muss die Rinne vollständig umschließen — außer am oberen Rand, der plan mit dem späteren Belag abschließen soll.

Aushärtungszeit abwarten: Mindestens 24 Stunden, bevor die Rinne belastet wird.

5. Terrassenbelag verlegen

Der Terrassenbelag (Pflastersteine, Platten, WPC-Dielen) wird bündig an die Rinne herangeführt. Die Oberkante des Rostes sollte plan mit dem Belag abschließen oder maximal 3 mm darüber liegen — so fließt Wasser sicher in die Rinne und es entsteht keine Stolperkante.

Anschluss an die Kanalisation

Regenwasser von der Terrasse darf je nach Gemeinde in die Kanalisation oder muss in die Versickerung geleitet werden. Prüfen Sie lokale Vorschriften. Für die Versickerung eignet sich ein Sickerrohr oder ein Kiesgraben am Ende der Rinne.

Wartung und Reinigung

• Frühjahr und Herbst: Rost herausnehmen, Rinne von Laub und Schmutz befreien
• Nach starkem Regen: Kontrolle ob Wasser korrekt abläuft
• Rost reinigen: Edelstahlrost mit Wasser abspülen, bei Hartnäckigem mit Bürste nachhelfen

MCH-Terrassenrinnen im Shop

Im MCH-Shop finden Sie Terrassenrinnen und Außenbereichsentwässerung in Kunststoff und Edelstahl — mit passendem Zubehör wie Endkappen, Ablaufstutzen und Verbindungskupplungen.

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Edelstahl V2A im Außenbereich: Das spricht dafür

Edelstahl (V2A, AISI 304) ist das Material der Wahl, wenn die Optik zählt und die Rinne sichtbar bleibt — auf einer Terrasse, im Gartenbereich oder am Hauseingang:

• Korrosionsbeständig: Kein Rost, kein Verfärben, auch nach Jahren im Freien
• Frostbeständig: Kein Platzen bei Frost, anders als manche Kunststoffe
• Langlebig: Bei normaler Pflege hält eine Edelstahlrinne 20+ Jahre
• Optisch hochwertig: Glänzende oder gebürstete Oberfläche — passt zu modernen Außenbereichen
• Leicht zu reinigen: Keine poröse Oberfläche, kein Algenwuchs wie bei Kunststoff

Wann ist Kunststoff besser?

Für stark befahrene Einfahrten (Belastungsklasse C 250+), lange Rinnenstrecken mit vielen Anschlüssen oder wenn der Preis entscheidend ist, sind PVC-Kunststoffrinnen oft die bessere Wahl. Beide Materialien können problemlos kombiniert werden.

Einbau im Außenbereich: Was beachten?

1. Betonfundament: Die Rinne braucht ein stabiles Betonbett, das das Gewicht verteilt
2. Dehnungsfuge: Zwischen Rinne und Pflaster mind. 5 mm Fuge — Silikon verhindert Rissbildung
3. Gefälle: Min. 0,5 % zur Ablauföffnung — bei langen Strecken mehr
4. Frosttiefe: Ablauf und Anschlussrohr müssen unter der Frosttiefe liegen (≥ 80 cm)

Pflege von Edelstahlrinnen im Freien

Einmal jährlich: Rost herausnehmen, Rinnenkörper mit einem milden Reiniger säubern, Siphon prüfen. Kalkflecken mit Essigreiniger entfernen. Keine abrasiven Mittel. Und: Kein Chlorreiniger — der greift die Passivschicht an und begünstigt langfristig Flecken.

MCH-Produkte im Überblick

Für Terrasse und Außenbereich empfehlen wir unsere Edelstahlrinnen mit drehbarem Siphon DN 50 — flexibel anschließbar, stabil und optisch überzeugend. Bei Fragen: Kontakt aufnehmen

Belastungsklassen für die Einfahrt

Entwässerungsrinnen sind nach EN 1433 in Belastungsklassen eingeteilt:

• A 15 (1,5 Tonnen): Nur Fußgänger und Fahrräder
• B 125 (12,5 Tonnen): PKW-Einfahrten — die häufigste Wahl für Einfamilienhäuser
• C 250 (25 Tonnen): Für Lieferwagen, Kleintransporter, häufigen Verkehr
• D 400 (40 Tonnen): Straßen, Zufahrten für LKW

Für die normale PKW-Einfahrt zu Hause reicht Klasse B 125. Erwarten Sie gelegentlich Lieferwagen, wählen Sie C 250.

Wo genau liegt die Rinne?

Die klassische Position für eine Hofrinne ist direkt an der Grenze zwischen Einfahrt und Gehweg oder am Garageneingang. So wird verhindert, dass Regenwasser vom Hof auf die Straße oder ins Haus läuft.

Anschluss und Entwässerung

Der Ablaufstutzen der Rinne (DN 50 oder DN 40) wird mit dem nächstgelegenen Schacht oder Kanalrohr verbunden. Alternativ: Bei kleinen Flächen Versickerung im eigenen Garten (lokal regeln, Genehmigung prüfen).

Material: Kunststoff mit Edelstahlrahmen

Für Einfahrten empfehlen wir unsere Kunststoffrinnen mit Edelstahlrahmen — der PVC-Körper ist leicht und günstig, der Edelstahlrahmen gibt die nötige Stabilität für die Belastungsklasse B 125 oder C 250. Rostfrei und dauerhaft optisch ansprechend.

Checkliste vor dem Kauf

• ✓ Belastungsklasse bestimmen (B 125 für normale PKW-Einfahrt)
• ✓ Gesamtlänge messen, Rinnen à 1000 mm aneinanderreihen
• ✓ Ablaufanschluss: DN 50 oder DN 40?
• ✓ Rinnentypus: Seitlicher oder senkrechter Ablauf?
• ✓ Zubehör: Endkappen, Laubfangeinsatz, Verbindungsstücke

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Warum eine Terrassenrinne wichtig ist

Ohne funktionierenden Wasserablauf kann stehendes Regenwasser Schäden verursachen:

• Feuchtigkeitseintritt ins Fundament oder die Hauswand
• Frostschäden durch eingedrungenes Wasser
• Algenwuchs und Verfärbungen auf Platten und Pflaster
• Rutschgefahr durch Pfützen

Welches Material für die Terrasse?

Für den Terrassenbereich kommen zwei Materialien in Frage:

Kunststoffrinne (PVC): Günstige, bewährte Lösung für Privatgärten und Terrassen. Leicht zu verlegen, frostsicher, UV-beständig. Unser Tipp: Kunststoffrinne mit seitlichem Ablauf DN 50 — kein Schacht nötig.

Edelstahlrinne: Höherwertiger Look, ideal wenn die Rinne sichtbar im Designbereich liegt. Korrosionsfrei auch bei dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung. Einsetzbar auch im Außenbereich.

Belastungsklassen: Was passt zu Ihrer Terrasse?

• Klasse A 15: Fußgänger und Fahrräder — ideal für normale Haustetrasse
• Klasse B 125: Pkw-geeignet — für Terrassenbereich an der Einfahrt
• Klasse C 250: Für überfahrbare Flächen mit häufigem PKW-Verkehr

Rinnenlänge berechnen

Messen Sie die Breite des Entwässerungsbereichs. Rinnen werden in 1000-mm-Einheiten geliefert und können direkt aneinandergereiht werden. Rechnen Sie jeweils mit 2 Endkappen und 1 Ablaufstutzen pro Rinnenzug.

Montage auf der Terrasse

Bei Neuterassen wird die Rinne vor dem Estrich eingelegt. Bei bestehenden Terrassen: Fugenschlitz sägen, Rinne mit Schnellbeton einbetten, Fugen mit Sanitärsilikon abdichten. Detaillierte Anleitung: Abwasserrinne verlegen.

Produkte für Ihre Terrasse: Kunststoffrinnen | Edelstahlrinnen | Bei Fragen: Kontakt

Was Sie benötigen

• Abwasserrinne (passend zum Einsatzbereich — z. B. Kunststoffrinne DN 50)
• Betonmischung oder Schnellbeton
• Wasserwaage und Schnur
• Schaufel, Erdbohrer oder Kreissäge für Schlitze
• Sanitär-Silikon und Anschlussrohr DN 50 oder DN 40

Schritt 1: Planung und Gefälle

Jede Entwässerungsrinne braucht ein Mindestgefälle von 0,5 % — also 5 mm pro Meter — damit das Wasser zuverlässig abläuft. Planen Sie vor dem Verlegen die genaue Lage und den Anschlusspunkt (Schacht oder Fallrohr).

Tipp: Bei langen Rinnenstrecken mehrere Rinnen hintereinander reihen. Alle MCH-Rinnen sind anreihbar und werden mit Verbindungszubehör geliefert.

Schritt 2: Graben ausheben

Heben Sie einen Graben aus, der 5–10 cm tiefer ist als die geplante Rinnenkante und ca. 10 cm breiter als die Rinne selbst. Der Untergrund sollte frostfrei liegen — mindestens 80 cm tief in Mitteleuropa.

Schritt 3: Betonbett herstellen

Gießen Sie ein Betonbett (Magerbeton C12/15) in den Graben und drücken Sie die Rinne mit leichtem Gefälle hinein. Richten Sie die Rinnenoberkante bündig zur fertigen Belagsoberfläche aus. Kontrollieren Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage.

Schritt 4: Rohranschluss herstellen

Verbinden Sie den Ablaufstutzen der Rinne mit dem vorhandenen Schacht oder dem Kanalrohr. Achten Sie auf eine dichte Verbindung — ggf. mit Dichtungsmanschette oder Übergangsstück. Der Siphon in der Rinne verhindert Gerüche.

Schritt 5: Verfüllen und Pflaster verlegen

Füllen Sie den Graben beidseits der Rinne mit Beton auf und lassen Sie ihn 24–48 Stunden aushärten. Verlegen Sie anschließend das Pflaster oder den Belag bis bündig an die Rinnenoberkante. Fugen mit Sanitärsilikon abdichten.

Schritt 6: Probeflutung

Gießen Sie nach dem Aushärten einige Liter Wasser in die Rinne und beobachten Sie, ob alles korrekt abläuft. Kein Rückstau, kein Geruch? Fertig!

Welche Rinne für welchen Bereich?

• Einfahrt (PKW-befahrbar): Kunststoffrinne mit Edelstahlrahmen, Belastungsklasse C 250
• Terrasse (nur Fußgänger): Kunststoffrinne A 15 oder Edelstahlrinne
• Hof/Betriebsgelände: Hochlastrinne Klasse D 400

Bei Fragen zur Planung und Auswahl: Kontakt aufnehmen